ACCESORIOS DE LA MOTOSIERRA: MONTAJE DE LA ESPADA Y LA CADENA

Bueno, tanto si es la primera vez que se montan la espada y la cadena como si ya la habéis usado, pero no recordáis cómo se hace, os contaré los pasos a seguir.

Lo primero es quitar las tuercas que tiene la tapa del freno de la cadena.

Una vez quitadas, extraer la tapa desencajando las roscas de donde desenroscamos las tuercas y un pequeño perno que hay cerca del final de la barra de sujección.

IMPORTANTE: Si notáis que os resulta difícil quitar la tapa, comprobar que antes habéis quitado el freno de la cadena.

La siguiente imagen muestra la polea y el piñón tras quitar esta tapa.

Ahora debemos presentar la espada y, apoyándola en la polea, coger la cadena y comenzar pasándola por el piñón, encajando los dientes de tracción en los huecos correspondientes, como muestra la imagen.

Siguiendo la lógica, ahora debemos pasar la cadena por la espada a lo largo de toda la guía hasta la punta, donde encontramos otro engranaje en la que deben encajar los eslabones como muestra la siguiente imagen.

Continuamos insertando los eslabones de la cadena por la guía hasta llegar de nuevo al piñón.

Ya sólo nos queda tensar la cadena.

Fijáos en el detalle de la parte posterior de la tapa del freno de la cadena. Vemos que tiene un perno móvil en un tornillo sinfín. Esto es lo que nos va a ayudar a tensar la cadena empujando la espada hacia afuera.

Tened cuidado de que el perno entre en el agujero a la vez que encajamos la tapa en su lugar correspondiente. Si el perno está alejado de este agujero, moveremos el tornillo en la dirección adecuada para centrarlo en dicho agujero.

Colocamos las dos tuercas de la tapa sin apretar, dejando que la espada se mueva con cierta soltura y, hacemos girar el tornillo para que la espada tense la cadena hasta que queden los eslabones como en la imagen.

Apretamos un poco las tuercas y volvemos a girar el tornillo hasta que la mitad del eslabón esté insertado dentro de la guía (en este caso, hasta que sólo vea el agujerito de los dientes) y terminamos de apretar las tuercas, terminando así la operación.

Como podéis ver, no es nada difícil. Sólo hay que coger un poco de destreza, pero para eso yo ya no os puedo ayudar... Es la experiencia la que va a ayudaros.

Por último, no olvidéis parar después de un rato trabajando para revisar la tensión de la cadena. Si ésta está destensada no tronzará y corréis el riesgo de tener un grave accidente por rotura de algún eslabón.

Mi consejo es que no dejéis la espada y la cadena puestas en la motosierra. No sólo prevenís los golpes y machacones, sino que además, tener que montar y desmontar suma experiencia, ayuda a mantener la máquina limpia y nos proporciona una interacción hombre-máquina que nos reportará un mejor conocimiento de nuestra motosierra.

Por supuesto, no podía olvidar mencionar el aceite especial para cadenas.

Es el lubricante que las motosierras utilizan para lubricar los eslabones al contacto con la espada por medio de un orificio pequeño situado muy cerca de la ranura donde encajamos la espada a la motosierra.

Este agujero (o agujeros) se deben mantener limpios de serrín y polvo.

El depósito de este aceite es independiente, y el aceite no se debe mezclar con gasolina u otro aceite, ya que su único propósito es el de lubricar la cadena.

AJUSTE DE LA DESBROZADORA (ACELERADOR) - PARTE 2

Continuando con el ajuste de la desbrozadora, pasamos ahora a la parte situada en el motor, donde se encuentra el extremo opuesto del cable del acelerador, justo por detrás de donde está el filtro del aire.

Este ajuste se debe realizar cuando se nota una pérdida de potencia en la desbrozadora.

Los síntomas son los siguientes:

1. Se arranca la desbrozadora y se nota cómo el ralentí es más débil.
2. Acelera con normalidad hasta que llegado a un punto, la aceleración se pierde.
3. Ahogamiento del motor.
4. Posible aumento de la vibración y ruido de la máquina.
5. Pérdida de potencia, revoluciones y desbroce con mucha dificultad.

Esto ocurre tras las primeras horas de trabajo. La desbrozadora viene con unos ajustes de fábrica, pero tras las primeras horas de uso, estos ajustes se pierden porque el cable de aceleración, principalmente, se destensa.

Como ya hemos visto en la primera parte, haciendo un pequeño ajuste en la maneta de los gatillos se consigue volver a tensar, en parte, el cable del acelerador. Ahora es momento de terminar de tensar por el otro lado. Para ello debemos conocer el mecanismo de aceleración del motor.

Siento mucho no tener mejor enfocada la imagen, pero las fotos suelo realizarlas con el teléfono móvil. A pesar de ello, se puede ver la entrada del cable y el mecanismo de aceleración.

Aquí tengo otras vistas del mismo mecanismo.

El cable termina en un alojamiento que pivota sobre la plataforma negra que tiene ese tornillo dorado. Si apretamos el gatillo del acelerador, comprobaremos que la plataforma gira.

Como nuestra intención es que haya más tensión en el cable, la arrancaremos y comprobaremos donde pierde la potencia.

Como cada desajuste es distinto, explicaré lo que yo hice.

El tubo roscado que hay al final del tubo está apretado por dos tuercas en una pletina. El desplazamiento de este tubo roscado sirve para que al acelerar se amplíe el giro de la plataforma.

También hay un tornillo al final del recorrido, de color plateado, que tiene la cabeza cilíndrica con una muesca longitudinal. Yo no tengo una herramienta para este tipo de tornillos tan especiales, así que me he tenido que arreglar con unos alicates de electricista. Este tornillo es el tope del ralentí. Sacarlo reduce las revoluciones en el ralentí, meterlo las aumenta.

Por último, el alojamiento del cable.

Como es un cable con terminación y no hay forma mecánica de tensar el cable, decidí sacar el cable del alojamiento y con un alambre, me inventé una especie de arandela curvando el alambre tanto como pude con unos alicates de electricista, formando un gancho. Después de ajustar el gancho de alambre al cable, se cierra un poco más y se corta con una tenaza.

Ya tenemos hecha una arandela que además entra en el tope del cable. Volvemos a arrancar de nuevo la desbrozadora y comprobamos que acelera correctamente y no pierde potencia en todo el recorrido. Si se necesitara, se haría otra arandela con el alambre hasta que el cable quedase suficientemente tenso.

Yo solamente he usado una única arandela.

Con este ajuste se debería conseguir una buena respuesta en aceleración y revoluciones.

Desde que realicé este ajuste no he tenido que volver a tocar nada de la desbrozadora, con la consecuencia de que he perdido sólo unas horas (incluyendo limpieza, ajustes y experimentar), pero he ganado en solucionar un problema, ahorrarme dinero y por supuesto, mejorar mi conocimiento y relación con la máquina.

Ahora es vuestra oportunidad de hacer el "milagro".

AJUSTE DE LA DESBROZADORA (ACELERADOR)

Comienzo los post de ajustes con una parte elemental y que no necesita de ajustes, pero que sin embargo es primordial conocer su funcionamiento: el acelerador.

Veamos cómo es el conjunto de la maneta de mando.

Como se puede observar, hay seis huecos donde están alojados los tornillos. En la caja de la máquina, encontramos una bolsa con varios objetos, y entre ellos, las llaves Allen y la herramienta especial compuesto por un destornillador de estrella y una llave doble de tubo.

Las llaves Allen, son principalmente para tornillos de sujección importantes. Un ejemplo de su uso es el del manillar donde están las manetas. El destornillador se usa para las sujecciones menos importantes, como las de los tornillos que hacen tope en los plásticos. La llave de tubo tiene diferentes tamaños. El pequeño es para la tuerca del cabezal y el grande es para la bujía.

Volviendo a la maneta del acelerador, los cuatro tornillos más grandes son los que cierran la maneta, y son tornillos de estrella. Si se aflojan estos cuatro tornillos, se descubre el interior de la maneta.

Observamos porqué no debemos aflojar los tornillos Allen. Son los que sujetan la maneta al manillar. También observamos el mecanismo del acelerador, del seguro y del contacto.

El seguro (gatillo trasero) no deja avanzar al acelerador (gatillo delantero) si no está pulsado. Como vemos en la foto, el cable del acelerador es un cable de los que se usan en las bicicletas para los frenos o los cambios, por lo tanto, si se rompiera, podríamos cambiarlo facilmente por otro.
Al volver a montar la maneta, hay que tener en cuenta que si no lo hacemos correctamente, el cable quedará pillado y los gatillos se volverán duros y no recuperarán su retroceso. Eso ocurre principalmente porque el cable no queda encajado donde debería estar. Si nos fijamos en la foto de más arriba (la de la maneta completa) justo debajo del seguro hay como tres muescas de plástico. Estas forman un pasacables donde tiene que alojarse el cable del acelerador. La otra parte plástica de la maneta tiene una pestaña que debe encajar a la perfección justo a lo largo de ese pasacables. El mínimo desencaje hace que los gatillos se muevan con torpeza y resistencia.
Lo más adecuado es colocar el cable en el pasacables y empezar a colocar la maneta por abajo e ir cerrando hacia arriba. Apretar la maneta fuertemente con una mano y comprobar que los gatillos están en su justa tensión con la otra. Colocamos los tornillos, los apretamos y volvemos a comprobar que los gatillos funcionan sin torpeza y que vuelven a su posición original. Si esto no ocurriera, volvemos a desmontar la maneta y repetiremos la operación de colocar el cable y volver a cerrar la maneta.

Por último, si notamos que la maneta del acelerador está floja, es hora de apretar los tornillos Allen. Subir los aros hasta arriba del todo y apretar, dejando el cable tenso, pues así dejaremos parte del ajuste ya hecho.